Die Kaiserin und Quasimodo: Wie Strümpfe im 19. Jahrhundert wirklich aussahen

Gelbe Seide bis zur halben Wade, danach Königsblau bis in die Spitze, und am Knöchel steigt ein schwarzes Gitter auf wie eine Leiter aus Maschen. Das Paar wurde 1865 in Frankreich gestrickt und liegt heute im Metropolitan Museum of Art in New York. Ein gutes Bild für diesen Monat, in dem Netflix gleich zwei Mal ins 19. Jahrhundert zurückkehrt: in Sisis Wien mit der dritten und letzten Staffel von Die Kaiserin, ab 12. November, und ins Paris von 1830 mit Quasimodo, die Seele von Paris, ab 27. November. Auf dem Bildschirm sieht man die Beine kaum. In den Depots der Museen erzählen die Strümpfe dafür ihre eigene Geschichte: von Seide und Wolle, Zwickeln und Strumpfbändern und von Farben, denen gerade ein Krieg seinen Namen gegeben hatte.

Die beiden Starts im November

Die Kaiserin endet mit der dritten Staffel. Laut der Pressemitteilung von Netflix vom 7. Oktober 2026 kehrt Franz traumatisiert aus dem Sardinischen Krieg zurück, Elisabeth versucht die Ehe zu retten und verlässt Wien schließlich, um sich auf einer Insel zu erholen, während Maximilian und Marie sich auf den Thron von Mexiko vorbereiten. Gemeint ist der Krieg von 1859, und die echte Elisabeth reiste tatsächlich ab: „Im Winter 1860 reiste sie auf die Atlantikinsel Madeira, um ihren Husten auszukurieren“, erinnert Planet Wissen, und aus dem Winteraufenthalt wurde eine zweijährige Reise. Elisabeth spielt wieder Devrim Lingnau Islamoğlu, Franz wieder Philip Froissant, und die Kostüme stammen erneut von Gabriela Reumer, wie die Netflix-Credits bestätigen.

Quasimodo, die Seele von Paris (international The Hunchback, Soul of Paris) ist keine Serie, sondern ein französischer Spielfilm von Jean-François Richet, mit Vincent Cassel als Quasimodo sowie Karim Leklou, Benjamin Voisin und Daphné Patakia. What's on Netflix verortet ihn im Paris des Jahres 1830, am Vorabend der Julirevolution, vor dem Hintergrund einer Cholera-Epidemie; Richet sagt, der Film gehe „from a credible premise rather than a true story“ aus, also eher von einer glaubwürdigen Prämisse als von einer wahren Geschichte.

Also: 1830 für Paris, um 1860 für Wien. Dreißig Jahre Abstand, dasselbe Grundkleidungsstück und ein tiefgreifender Wandel in der Art, es herzustellen.

Was die Kostümbildner gesagt haben (und was nicht)

Interviews über Strümpfe haben wir keine gefunden. Über Reumers Arbeit an Die Kaiserin schreibt der Berliner Kostümfundus Theaterkunst, der die Originalkostüme übernommen hat, ihre Entwürfe verbänden auf eindrucksvolle Weise historische Genauigkeit mit modernen Elementen. Die ersten beiden Staffeln lassen sich dort bereits ausleihen, von der Krinoline bis zum Schuh; die dritte folgt nach der Ausstrahlung, voraussichtlich ab 2027. Für Quasimodo, die Seele von Paris haben wir in den offiziellen Netflix-Unterlagen keinen Namen für das Kostümbild gefunden. Was die Darsteller an den Beinen tragen, ist also nicht belegt: Die Geschichte lässt sich leichter dokumentieren als das Set.

Seide, Baumwolle und Wolle: wie ein Strumpf aussah

In beiden Jahrzehnten war der Damenstrumpf gestrickt, reichte über das Knie und hatte deutlich abgesetzte Fußteile, Ferse und Rand. Die Open-Access-Sammlung des Met bewahrt Dutzende davon. Ein schwarzes Seidenpaar aus den 1830er-Jahren, dem Paris des Films, trägt weiße, am Knöchel aufgestickte Motive; ein weißes französisches Seidenpaar von 1846 hat an derselben Stelle ein durchbrochenes Blumenfeld.

Schwarze Seide, Europa, 1830er-Jahre, und weiße Seide, Frankreich, 1846. Fotos: The Metropolitan Museum of Art, Open Access (CC0).

Dieses verzierte Feld hat einen Namen: Zwickel, im Englischen clock. Das Victoria and Albert Museum schreibt zu einem schwarzen Seidenstrumpf von 1851, solche am Knöchel gearbeiteten Muster und Verzierungen seien für Damenstrümpfe im 19. Jahrhundert typisch gewesen. Seide trug man zu besonderen Anlässen. Baumwolle im Alltag, Wolle bei Kälte, auf Reisen und auf dem Land, wo das Handstricken am längsten überlebte. Das Met besitzt ein Paar amerikanischer Wollstrümpfe aus den 1860er-Jahren mit rosa, grün und cremefarben kariertem Muster; das Badische Landesmuseum Karlsruhe veröffentlicht unter CC0 die „hasenhaarenen Strümpfe“ einer Schwarzwälder Tracht, gestrickt aus Kaninchenwolle, mit Ferse und Spitze aus Baumwolle und einem rot bestickten Bund.

Wollstrümpfe, USA, 1860–70. Foto: The Metropolitan Museum of Art, Open Access (CC0).

Strümpfe aus Kaninchenwolle zur Frauentracht des Simonswäldertals, Schwarzwald, 19. Jahrhundert. Foto: Badisches Landesmuseum Karlsruhe (CC0).

Gestrickt wurden auch Namen. Ein deutsches Baumwollpaar von 1837 im Met trägt Initialen und Jahreszahl, mit hellblauen Perlen in den Rand eingestrickt, über einem Zickzack-Lochmuster: ein Strumpf, gemacht, um zu halten, und um in der Wäsche wiedererkannt zu werden.

Baumwolle und Perlen, Deutschland, 1837. Foto: The Metropolitan Museum of Art, Open Access (CC0).

Wer sie herstellte

Zwischen dem Paris des Films und dem Wien der Serie wird der Strumpf zur Industrie. In Troyes erfand ein gewisser Delarothière 1830 laut dem Begleitheft des Musée de la Maille einen Mechanismus zum automatischen Mindern, sodass Strümpfe nicht mehr von Hand in Form gebracht werden mussten; der erste Rundwirkstuhl taucht um 1825 auf und setzt sich um 1860–70 durch (die Rundstrickmaschine ist die Vorfahrin jener Maschinen, die heute Strumpfhosen stricken). In Großbritannien zählte die Jury der Weltausstellung von 1851, zitiert vom V&A, 50.000 Strumpfwirkstühle allein in der Strumpfwarenbranche, stellte aber fest, dass das Land beim Einsatz der Dampfkraft hinter den USA und Deutschland zurücklag. In Sachsen war Limbach die Stadt der Familie Esche: Johann Esche gründete dort 1719 eine Seidenstrumpffabrik, und die 1854 von Reinhold Esche errichtete Fabrik, heute das Esche-Museum, beschäftigte 1860 rund 110 Arbeiter, verzeichnet ERIH, dazu viele weitere in Heimarbeit.

Die Seidenpaare, die den Jahren der Serie am nächsten kommen, sind französisch. Das Met besitzt drei von 1865: eines in Gelb und Königsblau, eines in Petrol mit hellerem Zwickel, eines in Schwarz mit violetten Tupfen.

Drei Paar französische Seidenstrümpfe, 1865. Fotos: The Metropolitan Museum of Art, Open Access (CC0).

Farben, und eine Schlacht

In den älteren Stücken herrschen Weiß und Schwarz. Dann verändert die Chemie die Palette. 1856 entdeckt William Perkin das Mauve, die erste berühmte künstliche Farbe, und um 1860, so fasst es die Fashion History Timeline des Fashion Institute of Technology zusammen, sind Anilinfarben weit verbreitet. Einer dieser Farbstoffe, das Fuchsin, im April 1859 in Lyon patentiert, wird später in Magenta umbenannt, „to commemorate the 1859 Battle of Magenta“, zur Erinnerung an die Schlacht von Magenta, berichtet die Royal Society of Chemistry: die Schlacht, in der die Österreicher von der französisch-sardischen Allianz geschlagen wurden. Derselbe Krieg, mit dem Die Kaiserin ihre letzte Staffel eröffnet. 1862 fertigte Nathaniel Corah & Son in Leicester für die Londoner Weltausstellung ein Paar magentafarbener Wollstrümpfe mit weißen Seidenblumen. Mit welchen Farbstoffen die Paare des Met von 1865 gefärbt sind, wissen wir nicht, aber sie stammen genau aus diesen Jahren.

Wie sie hielten

Kein Gummibund, kein Strumpfhaltergürtel. Strümpfe wurden „above or below the knee, with garters“ gehalten, ober- oder unterhalb des Knies mit Strumpfbändern, wie die V&A-Ausstellung Undressed erklärte (zitiert nach einer Rezension für die British Society for Eighteenth-Century Studies). Ein Strumpfband konnte ein um das Bein gebundenes Seidenband sein oder ein gestrickter Streifen wie jener von 1833 im Met: ein schmales Baumwollband mit einer Schlaufe an einem Ende.

Gestricktes Strumpfband aus Baumwolle, USA, 1833. Foto: The Metropolitan Museum of Art, Open Access (CC0).

Der Strumpfhalter kam später. In den 1880er-Jahren, schrieb die Soziologin Dana Wilson-Kovacs in The Conversation, warb die National Health Society für Strumpfhalter, „at first attached to a belt worn over the corset and later onto the corset itself“, zuerst an einem Gürtel über dem Korsett, später am Korsett selbst, als Ersatz für die einschnürenden Strumpfbänder. Im Paris von 1830 und in Sisis Wien um 1860 hielten Strümpfe also noch mit Strumpfbändern.

Unter der Krinoline

Sah überhaupt jemand diese Strümpfe? Selten, und genau darum geht es. Die Reifrock-Krinoline, erklärt das V&A in seinem Ausstellungstext zu einem Modell von Thomson, kam 1857 auf, und ihr Schwingen „revealed glimpses of ankles and petticoat hems“, gab also den Blick auf Knöchel und Unterrocksäume frei: Ein Blick auf Strumpf oder Knöchel war für die Umstehenden eine kleine Sensation. Der Zwickel am Knöchel war für genau diesen Blick gemacht.

Von Sisi selbst ist wenig erhalten, und kaum etwas davon wird gezeigt. 2013 präsentierte die Kuratorin Olivia Lichtscheidl im Sisi Museum in der Wiener Hofburg Stücke aus der Garderobe der Kaiserin, darunter ihre Unterwäsche, „Strümpfe, Hemdchen und Culotte“, wie Vienna.at berichtete, und erwähnte eine Reitstrumpfhose, die im Depot liegt und nie ausgestellt wird. 2021 versteigerte das Auktionshaus Hermann Historica bei München für 3.800 Euro Leibwäsche aus ihrer Sommergarderobe der 1870er- und 1880er-Jahre, mit „einem Paar langer Baumwollstrümpfe“ mit der Bezeichnung „E.S.“, so der Blick. Baumwolle also, nicht Seide, zumindest im Sommer. Das Sisi Museum selbst öffnet nach der Neugestaltung am 19. November wieder, mit zusätzlichen Räumen, wie die Website des Museums ankündigt.

Das 19. Jahrhundert heute tragen

• Strümpfe statt Strumpfhose. Die ganze Epoche lebt von getrennten Beinen: halterlose Strümpfe oder Strümpfe mit Strumpfhalter kommen ihr näher als jede Strumpfhose.
• Einen Zwickel oder ein Muster am Knöchel suchen. Es ist das historischste Detail und wirkt unter einem Midirock am besten.
• Seide am Abend, Wolle am Tag. Seidenstrümpfe im historischen Stil gibt es (die im Kasten bestehen zu 70 Prozent aus Seide); für den Alltag übernimmt eine feine Merinowolle oder Baumwollmischung die Rolle der Wolle von 1860.
• Elfenbein statt Nude. Fast alle Museumspaare sind weiß, elfenbeinfarben oder in satten Tönen: Hautfarbe, wie wir sie kennen, gab es nicht.
• Zweifarbig funktioniert. Gelb und Blau von 1865 erinnern daran, dass ein Kontrast am Fuß keine moderne Idee ist.

Wenn Elisabeth diese Woche auf dem Bildschirm in die Kutsche steigt, bleibt die Kamera auf ihrem Gesicht. Unter dem Rock, sofern das Kostüm treu ist, trägt sie einen Seidenstrumpf mit Zwickel am Knöchel und ein Strumpfband knapp über dem Knie.

Die Fotos

Die Strümpfe und das Strumpfband stammen aus dem Metropolitan Museum of Art (Open Access, CC0) und dem Badischen Landesmuseum Karlsruhe (CC0, über Europeana); die Plakate der beiden Titel sind die offiziellen Instagram-Posts von Netflix Deutschland. Vollständige Bildnachweise und Links in den Fotoangaben.